Это фото было сделано в одной из киевских кафешек, она находится в подвальном заведении, очень кстати неплохое место, кормят там отлично и интерьер тёплый – в советском стиле. На фото кажется все хорошо, но на самом деле свет там почти отсутствует, слева стоит советская лампа с которой фотографировать на мой было невозможно, и тут, как в сказке, меня спасает внешняя вспышка , в итоге – вполне неплохой кадр. В этой статье я подробно расскажу о том, что такое вспышка и как с ней работать.
Начнём с того, что вспышки бывают разные, начиная от вашей встроенной вспышки в мыльничке (к примеру как в ), заканчивая супермощными и супердорогими студийными. Думаю о встроенной вспышке особо много говорить не нужно, все знают что это такое:
Внешняя вспышка одевается в специальное гнездо на фотике, не на каждый фотик можно одеть внешнюю вспышку, в основном это зеркальные камеры, либо продвинутые мыльницы типа :
Для разных брендов зеркалок нужны разные вспышки, вот к примеру внешние вспышки для Никон: / /SB-800/SB-900.
При плохом освещении
Чаще всего вспышка нужна для съемки в недостаточном освещении. Не буду долго объяснять, покажу на примере. Фотомодели меня подвели, поэтому я решил пофоткать Че Гевара, он это заслужил. Итак, поэтапно фотографирую и объясняю что к чему:
Слева на право: без вспышки, ISO3200, встроенная вспышка.
Значит без вспышки я кадр смазал, что и следовало ожидать при таком освещении. После того как поднял до ISO3200 – вполне комфортно фотографировать с рук, только кадр жутко шумный получился, если у вас то можно вполне на ISO3200 хорошие кадры делать, у меня же зернистость просто зашкаливает. Встроенная вспышка дала вполне ожидаемый результат, Че Геваро был не доволен, так как у него на лице появился жуткий блик от вспышки, а ещё тень выскочила от лампы.
Слева на право: внешняя вспышка “в лоб”, внешняя вспышка в потолок с рассеивателем, внешняя вспышка в потолок без рассеивателя.
Теперь я на фотик нацепил внешнюю вспышку. Перво наперво я повторил фокус со вспышкой “в лоб” при этом достал рассеиватель, блик от вспышки стал менее заметен, но Че Геваро все ещё не доволен. Дальше пошли чудеса, отражая свет от потолка с помощью внешней вспышки я практически избавился от блика и тени, блик возле звезды получился из-за рассеивателя. Рассеиватель нужен для того чтобы сильнее рассеивать свет, поскольку угол довольно большой – у меня остался небольшой блик. Поле того как я убрал рассеиватель я добился такого снимка, какого хотел, без бликов и тени, суровый Че Геваро мне чуть не улыбнулся:)
Вспышка днем
Как ни странно это прозвучит, но вспышка нужна не только в темноте, но и днём, при ярком солнце. Казалось бы, зачем мне вспышка днём?
На улице светло, солнце так светит, что глаза открыть сложно, а тут ещё и вспышка – бред, правда? А вот и нет, дорогие мои! Вспышка днем, при ярком солнце, очень даже актуальная вещь когда вы , о ней многие забывают. Вот к примеру, симпатичная девочка, а фото жуткое получилось, потому что солнечный свет оставил лицо в тени, в результате получилась полная фигня – лица не видать, как я не пытался его вытянуть:
Или вот, половина лица на солнце, а половина в тени, в итоге – та же самая фигня:
Должно быть вот так: вспышка срабатывает и нежно подсвечивает все детали, которые не освещены солнцем.
Мягко сглаживает тени:
Для таких дневных хитростей необязательна внешняя вспышка, потому что вам не нужно ничего отражать, вам просто нужно подсветить, встроенной будет вполне достаточно.
Определяющим показателем когда вы фотографируете днем со вспышкой является время синхронизации (sync speed), по сути это минимальная выдержка с которой вы можете фотографировать со вспышкой. Вот у меня на D40 можно использовать 1/500 , за что я его и люблю! А уже на D60 у вас будет 1/250, с такой выдержкой не очень удобно фотографировать днём, вам придётся компенсировать свет закрытием диафрагмы.
Командный режим
Ещё один большой плюс внешней вспышки это возможность работать в командном режиме, на этом я в другой статье остановлюсь более детально. Вкратце, командный режим это когда у вас не одна вспышка, а несколько. Система работает следующим образом, одна вспышка (её называют ведущей или master) руководит остальными (называют по-разному: сателлиты, ведомые, slave). Если уметь пользоваться, то эффект получается потрясающим. Вот я “в полёте”:
А это модель Алёнка, которая не захотела летать:)
Здесь важный момент, не все вспышки могут быть ведущими и не все ведомыми. К примеру, отличная вспышка, маленькая удобная, но она вовсе не работает в командном режиме, а может работать только как slave, в режиме master работают внешние вспышки SB-700/SB-800/SB-900 либо встроенные вспышки на фотиках: D70/D80/
Выводы
Вспышка нужна! Любой уважающий себя фотограф должен иметь в арсенале внешнюю вспышку. Хотя бы даже такую маленькую как , которая, кстати, при своих удобных размерах, может отражать свет не хуже остальных. Без внешней вспышки, как без рук в слабоосвещённом помещении, так что, если вы готовитесь стать свадебным фотографом вам она нужна обязательно.
Днем вспышка не менее важна чем ночью, я бы даже сказал что более. С помощью вспышки вы уберёте ненужные тени с лица, сделаете портрет великолепным. Здесь нужно обращать на такой парамерт как время синхронизации фотоаппарата.
Если у вас не одна вспышка, вы можете фотографировать в командном режиме (commander mode), если правильно выставить свет снимки получатся великолепными, но не все внешние вспышки могут поджигаться дистанционно.
При покупке вспышки подумайте как вы её собираетесь использовать, если вам нужно только отражать свет и всё, то вас вполне устроит маленькая и удобная . Если вы захотите подсветить вспышкой в командном режиме, нужно задуматься о покупке она будет полезна всем, но к сожалению она не может быть “мастером”. SB-800/SB-900 это дорогие, мощные, тяжёлые и большие вспышки, которые могут работать в режиме master и slave, нужны они только для тех людей, которые днями фотографируют со вспышкой, к примеру свадебные фотографы или репортёры. SB-R200 нужна для профессиональной .
Успехов вам и спасибо за то, что дочитали до конца!
Фотографы – увлечённые любители, практичные профессионалы, надоедливые и скандальные папарацци и прочие другие ассоциируются в сознании людей именно со вспышкой. Яркое сверкание фотовспышек – вечный спутник светских раутов, клубных вечеринок и строгих пресс-конференций. В чем причина такой популярности этого устройства и можно ли обойтись без вспышки вообще?
Без вспышки фотограф, в теории, обойтись может. На практике же ситуация намного сложнее – света для полноценного отображения действительности хватает далеко не всегда. В таких случаях на помощь приходит фотовспышка. И надо отметить, что "подчинить себе свет" фотографы пытались давно. Даже при царе Горохе (а точнее говоря, с середины 20-х годов) фотографы использовали в работе т.н. магниевые вспышки. Принцип работы такой фотовспышки был прост, как три копейки – в момент открытия затвора фотограф инициировал воспламенение порошка или опилок магния, что давало яркую вспышку света на радость самому фотографу, модели и зевакам. Магний горит довольно медленно, и для пущей эффективности в состав смеси вводились разнообразные окислители – от банальной марганцовки до экзотичного нитрата тория. Как и любая технология, перед своим закатом технология магниевых фотовспышек достигла заметных высот – возможности нормирования времени вспышки, стабильности цветовой температуры, надёжности срабатывания и даже некоторой автоматизации путём синхронизации момента поджига с затвором фотоаппарата. Промышленность, в т.ч. отечественная, активно производила магниевые вспышки – небольшие кубики и параллелепипеды, которые сегодня увидеть можно лишь в музеях. Но ничего, у нынешних фотографов есть вполне достойная замена.
Но сначала давайте разберёмся, зачем нужна вспышка. Ответ в первом приближении прост – чтобы хватало света для нормальной экспозиции. Но есть и уровень посложнее. Именно с помощью источников света фотограф моделирует нужное освещение, выстраивая световые схемы и дозируя свет в соответствии со своими творческими задачами.
В студии для этой цели можно применить постоянные источники света – лампы накаливания, люминесцентные светильники. Но свет, особенно для короткой выдержки при работе с людьми, должен быть довольно ярким. Не всякая модель согласиться провести полдня под ярчайшим прожектором, а температура в студии с галогеновыми софитами за полчаса легко достигнет показателей африканской пустыни. Импульсные источники света (в которых время вспышки составляет сотые доли секунды) лишены этих недостатков – сработала и сработала, даже моргнуть никто не успел.
Владелец любой "мыльницы" скажет, что в его камере тоже есть вспышка. Нужна ли она? Пожалуй, да. Годится ли такая камера для реализации серьёзных творческих задумок? Вряд ли. Давайте разберёмся с этим моментом более подробно. Для этого нам придётся рассмотреть основные параметры фотовспышек. Что из их характеристик важно при фотосъёмке , а на что не следует обращать излишнего внимания?
Самая рядовая фотография с одного из официальных мероприятий. Отметим, что без вспышки этот снимок был бы просто невозможен - зал очень тёмный; даже при чувствительности в 800 ISO выдержка составила бы 1/5 секунды. Использование фотовспышки позволяет фотографу сократить выдержку до приемлемых значений в 1/60 - 1/80 секунды, что уже делает доступным динамичные сцены с людьми.
Рассмотрим основные характеристики фотографических вспышек:
1. Мощность и ведущее число вспышки. Казалось бы, всё просто – чем больше, тем лучше. Но проблема в том, что выраженная в привычных физикам единицах мощность вспышки неудобна для фотографов. Для удобства представления придуман термин "ведущее число" – выраженное в метрах расстояние от вспышки до объекта, на котором при значении диафрагмы 1.0 и чувствительности 100ISO гарантируется нормальное экспонирование. Зная и сравнивая ведущие числа разных вспышек, фотограф может сделать выводы об их мощности и пригодности для решения той или иной творческой задачи. Таки образом становится понятно, что вспышка с ведущим числом 58 мощнее вспышки с ведущим числом 43 и насколько именно. У опытного фотографа теперь есть простая методика вычисления и для других частных случаев – например, иных значений чувствительности (скажем, при изменении значения ISO ведущее число будет меняться через корень квадратный из 2, и т.д).
2. Цветовая температура. Очень важная характеристика источника света. Если выражаться "по-научному", то это спектральная характеристика источника, выраженная в градусах шкалы Кельвина. Так светилось бы абсолютно черное тело, нагретое до данной температуры. На практике достаточно понять принцип – чем выше цветовая температура, тем "холоднее" цвет, и наоборот – чем ниже, тем "теплее" (желтее, краснее) получится всё на ваших фотографиях. Неплохо также запомнить базовые ориентиры, что несомненно пригодится фотографу на практике:
3. Угол излучения вспышки. Данный параметр фотографических вспышек важен в части согласования с углом обзора применяемых объективов – для телевика нужен узкий луч, иначе вспышка будет просто неэффективна. Для широкоугольника, соответственно, вспышка должна светить "широко". В идеале, угол излучения вспышки должен соответствовать углу объектива, установленного на данную камеру. Проблема в серьёзных вспышках известных производителей (Canon, Nikon, Pentax) решена давно, угол излучения регулируется через меню вспышки либо в полностью автоматическом режиме, в зависимости от установленного фокусного расстояния объектива-трансфокатора.
4. Многообразие режимов работы вспышки. Здесь все более-менее похоже. Почти любая вспышка имеет режим "M", он же "ручной". Фотограф сам выставляет мощность импульса фотовспышки. Значения мощности выражаются в долях от полной мощности (1:1, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32 и так далее). При нажатии спусковой кнопки лампа вспышки срабатывает с требуемой мощностью.
Рассмотрим более подробно те режимы, которые могут оказаться важны фотографу при выборе вспышки.
Стробоскоп, или мультирежим. В нужным момент вспышка выдает ряд импульсов с выбранной мощностью и частотой. Режим есть у многих топовых фотовспышек. Может быть полезным фотографу для создания стробоскопических эффектов (показать фазы движения предмета, наплодить призраков в ночном лесу, насладиться кошачьей пластикой танцующей в клубе подруги), а также для оценки светового рисунка (за время одной вспышки этот самый рисунок оценить ну никак не получится).
Режим TTL (от англ. слов "Through The Lens" – через объектив). Наиболее часто применяемый фотографами на практике режим. Наше устройство делает предварительную "замерную" вспышку невысокой мощности, а камера анализирует получившийся результат с точки зрения экспонирования будущего снимка. Сразу же за предварительной вспышкой (практически моментально) следует основная, параметры которой выставляются автоматически в зависимости от полученных результатов при "измерительной" вспышке. Надо отметить, что эти две вспышки человеческий глаз не различает – со стороны всё выглядит как одна-единственная вспышка.
Синхронизация по второй шторке. Не то, чтобы очень важная функция современной фотовспышки, но бывает нужна тоже. Важна для грамотной фиксации движения. Если обычно вспышка следует в самом начале открытия затвора, то в данном случае момент вспышки наступает позже, почти в самом конце экспонирования. Шлейф от движения перед объектом или за ним – вопрос вкуса и опять же, творческого замысла.
Беспроводное управление. Несомненно полезная функция. Позволяет "отвязать" вспышку от камеры, а также незаменима при работе с несколькими выносными вспышками. У каждого изготовителя своя логика и идеология работы с выносными вспышками, но принципы весьма схожи.
Возможность подключения синхрокабеля. Есть практически у всех, является простой альтернативой беспроводному управлению. Вспышка выносится в сторону при помощи специального провода.
Возможность введения коррекции. Полезная штука. Изменением в небольших пределах мощности фотовспышки фотограф добивается нужного соотношения естественного и искусственного освещения с соответствии с творческой задачей, а также оперативно корректирует экспозицию. Поправка выражается в привычных нам единицах "стопах EV", обычно с шагом в 1/3 EV.
Поворотная головка . Одна из основных "вкусностей" накамерных вспышек и крайне полезная возможность, отличающая внешние вспышки от встроенных в сам фотоаппарат. Возможность поворота головки дает фотографу широкий простор для творчества. В случае с поворотной головкой фотограф не "лупит светом в лоб", а направляет его в отражающую поверхность – потолок, стены. Фотографии становятся намного более аккуратными, естественными для восприятия. Объект освещает не сама вспышка, а отражённый от потолка и стен свет. При некотором навыке удаётся добиться эффекта незаметности вспышки – большая площадь освещённого накамерной вспышкой потолка мягко рассеивает свет, тени и блики незаметны, фотография смотрится приятно и гармонично. Следует отметить, что поворота только вверх недостаточно, нужна и возможность поворота вбок. Это пригодится при вертикальных кадрах – головка вспышки с излучателем всё равно останется направленной вверх.
 |
 |
Разница очевидна любому. В съёмке со вспышкой "в лоб" фотография получается "плоской" и неинтересной. Пересвеченные участки кожи блестят, тени на стене бросаются в глаза. Во втором же случае для освещения была использована вспышка, направленная с потолок.
С тёмными, слабоосвещёнными помещениями, когда использованию вспышки просто нет никаких альтернатив, нам всё относительно понятно. А когда ещё нам может понадобиться вспышка?
Как ни странно, полезна вспышка на улице в солнечный день – многие из вас замечали профессиональных фотографов , занятых съёмкой репортажа , вооружённых вспышками. Света там более чем достаточно, но солнечный свет в полдень очень жёсткий, и фотографии людей получаются слишком контрастными, с некрасивыми тенями под глазами, носом и подбородком. В таком случае бывает необходимо слегка подсветить тени прямым "выстрелом". Свет вспышки смягчает "проваленные" участки лица, портреты получаются более естественными.
Бывают ситуации, когда о вспышке фотографу настоятельно рекомендуется забыть. Кроме того, что в церкви вы просто будете мешать людям, яркий свет вспышки лишит фотографии всякого волшебства и очарования. У вас есть хороший инструмент, но умение использовать имеющийся свет – важнее.
Довольно неплохо описано в инструкции к ней. Общих же советов быть не может – всё зависит от задачи, творческого замысла, условий. Во многих случаях (фотосъёмка корпоративов , разнообразных праздников , репортаж и фотосъёмка официальных мероприятий) меня лично выручает режим "M", установленный на камере. В этом режиме я самостоятельно выставляю значения выдержки и диафрагмы, а внешняя вспышка всегда установлена в режим "TTL". Экспопара камеры ставится с тем расчётом, чтобы до нормальной экспозиции не хватало 1-1,5 EV. Таким образом у нас в достаточной степени прорисуется фон, а автоматика вспышки сама "добьет" освещённость главного объекта до стандартных значений. Порой через меню вспышки приходится вводить коррекцию, но тут всё зависит от конкретных условий – фотосъёмка выставки и офисная фотосъёмка очень разные задачи; в офисах фотографа ждут невысокие белые потолки, и работать на отражение – одно удовольствие. При выставочной фотосъёмке всё гораздо сложнее – высокие потолки павильонов не оставляют свету направленной вверх вспышки ни малейшего шанса возвратиться назад.
Как и во многих других случаях, фотограф должен чётко понимать границы возможностей своего рабочего инструмента. И что не менее важно, следует представлять, когда он бесполезен. Когда вы фотографируете репортаж , вспышка жизненно необходима. Если вы преимущественно занимаетесь предметной фотосъёмкой , то на вспышки особо не уповайте – источники постоянного света в вашем случае гораздо удобнее и практичнее импульсного освещения. Принимая во внимание базовые характеристики своего инструмента (то же "ведущее число"), есть смысл экспериментировать со вспышкой в разных условиях, анализируя результат и оперативно корректируя параметры. Тогда довольно скоро вы поймёте, как лучше использовать вашу вспышку в тех или иных случаях, и сложные условия освещения различных помещений перестанут быть проблемой для вас – ведь у вас есть прекрасное техническое решение, что позволит в очень многих случаях порадовать себя и друзей отличными фотографиями.
© Дмитрий Песочинский, 2003-2017
При перепечатке прямая активная ссылка на сайт www..
Фотосъемка в Петербурге. +7 921 337-24-39. Услуги фотографа. Профессиональная фотосъемка корпоративных мероприятий, праздников, конференций и семинаров. Промышленная и рекламная фотосъемка, фотограф на корпоратив. Сотрудничество с городскими СМИ, PR отделами. Интерьерная, предметная, репортажная, событийная фотосъемка. Опытный фотограф, фотожурналист. Профессиональная обработка и фотопечать. Фоторепортажи на заказ, фотосъемка для каталогов, буклетов, календарей. Деловой портрет, фотосъёмка для корпоративных досок почёта. Виртуальные сферические панорамы, виртуальные туры. Фотоуслуги, разработка и составление фотобанка.
Как фотографировать со вспышкой днем и зачем вообще вспышка днем?
Вопрос кажется бессмысленным, но когда дело доходит до практики, оказывается, что вспышка даже в самый солнечные день может оказаться незаменимым инструментом в руках фотографа.
В общем, принято считать, что вспышка помогает в том случае, когда мало света, то есть служит дополнительным источником света при плохой освещенности – вечером, ночью, в доме, в тени деревьев, в пасмурную погоду. Но когда света много – ее тоже можно и нужно использовать. Как говорится – хорошего света много не бывает.
Так днем вспышка необходима в качестве смягчения теней от солнца или других сильных и жестких источников света. В основном вспышку днем используют для фотографирования портретов . Жесткий свет солнца может сделать очень сильные тени на лицах людей. Вспышка может смягчить эти тени.
Подавление теней на лицах людей в режиме высокоскоростной синхронизации
Правда, есть свои ограничения на работу со вспышкой днем . Для фотографирования портретов рекомендуется использовать светосильные объективы. Для примера, объектив с диафрагмой F2.8 и установленным значением ISO 200 будет требовать в солнечный день порядка 1/2000с-1/4000с. Но существует понятие синхронизации вспышки с затвором камеры и часто эта синхронизация упирается в некий предел. В основном встроенные вспышки могут работать с выдержками не короче 1/200, 1/250с, или 1/320с, конечно есть и исключения – это , и т.д. которые могут использовать выдержку вплоть до 1/500с, но все равно, это слишком длинные , чтобы фотографировать при дневном свете. Но даже если у Вас есть , фотографировать Вы сможете на более коротких выдержках, только если это позволяет Ваша камера.
Внимание: ни одна встроенная вспышка ни на одной ЦЗК не может нормально работать с выдержками короче 1\500с. Встроенная вспышка ни одной ЦЗК не имеет режима быстрой синхронизации .
Внимание: режим высокоскоростной синхронизации доступен на многих камерах только в режиме P,A,S,M.
Пример портрета днем. Вспышка на камере с карточкой светорассеивателем. Вспышка уменьшает объемность снимка, но добавляет контраст и цветность.
Для того, чтобы было можно использовать вспышку с очень короткими выдержками, был создан режим быстрой синхронизации , который для разных камер разных производителей называется по-разному. Для Nikon это FP (fast pulse, fast sync) , он позволяет использовать вспышки и синхронизировать их с выдержками вплоть до 1/8000с .
Для того чтобы можно было пользоваться таким режимом — нужно:
- Чтобы камера поддерживала режим быстрой синхронизации
- Чтобы вспышка поддерживала режим быстрой синхронизации
Далеко не все камеры могут использовать данный режим – в основном к ним относятся продвинутые любительские камеры и все полнокадровые цифрозеркальные.
Вот точный список ЦЗК Nikon, которые поддерживают режим FP:
Вспышка днем. Снято со вспышкой в режиме FP, установленной слева сверху от модели для создания нужного освещения.
Как видим, выбор среди камер Nikon небольшой. Младшие камеры данного режима не имеют, что не позволит делать фотографии со вспышкой и маленькой . Но это не проблема, так как можно использовать нейтральные фильтры для уменьшения . Поляризационные фильтры также уменьшают выдержку. Обычно потребность вспышки днем очень маленькая.
Вспышка днем позволяет получить портрет в высоком ключе.
Не все вспышки поддерживают данный режим – маленькие внешние вспышки SB-300 , не умеют работать в данном режиме. С режимом FP у Никона без проблем работают , SB-5000 . Эти вспышки могут отрабатывать выдержку вплоть до 1/8000. Много вспышек сторонних производителей также поддерживают режим FP, но часто он называется по другому, например, вспышка имеет режим HSS, полностью аналогичный режиму FP.
При фотографировании днем со вспышкой нужно помнить, что короткие и яркое освещение требует от вспышки больших энергий. Забавно, но вспышка в режиме высокоскорстной синхронизации перезаряжается быстрей, чем в обычном режиме, это связано с необычной системой подачи импульса в режиме FP.
Портрет днем. Вспышка дает иногда лишние блики и сама может давать лишние тени.
Если у Вас продвинутая камера с режимом быстрой синхронизации, то скорее всего там есть для встроенной вспышки. Это позволит использовать вашу внешнюю вспышку в режиме удаленного управления с помощью протокола . То есть, можно будет подать свет под нужным углом и тем самым создать отличную художественную фотографию. Советую поэкспериментировать с фотографиями со вспышкой против солнца, чтобы понять на сколько эффективна вспышка в дневное время суток. Например, на фотографии ниже, девушку засвечивает контровой (сильный боковой) свет, если бы я не использовал вспышку, то получил бы темное лицо. Со вспышкой получилось совсем по другому. Правда, использование вспышки на камере может привести к потере объема на фотографии.
Вспышка днем в сильном боковом свете солнца.
Стоит ли использовать светорассеиватели на вспышку, карточки-отражатели – нужно смотреть по обстоятельствам. Как показывает практика, иногда очень эффективная вспышка «в лоб» при дневном свете, которая недопустима при фотографировании людей, например, ночью. При использовании светорассеивателя теряется ведущее число вспышки, которое и так, при быстрой синхронизации, меньше обычного. При быстрой синхронизации вспышка делает серию импульсов с огромной частотой (порядка 50КГц), человеческий глаз этого не видит, но при этом уменьшается расстояния, с которого вспышка может подсветить объект съемки. Как увеличить радиус действия вспышки можете почитать в разделе .
Высокоскоростная синхронизация. Вспышка выделила объект и добавила контраста.
Выводы:
Вспышка днем такая же полезная вещь, как и вспышка ночью, главное правильно ее настроить и помнить, что для получения хороших снимков было бы не плохо иметь режим быстрой синхронизации вспышки и камеры.
Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
5490 Я - юный фотограф! 0
Приветствуем вас, наши юные друзья! Вы уже немного разобрались с устройством вашего фотоаппарата и "страшными" тремя китами фотографии в наших предыдущих уроках? Уверены? Тогда поехали дальше! И сегодня вы узнаете о таком простом и одновременно сложном устройстве, как фотовспышка.
Простое - потому что вы не знаете, как встроенной в вашу камеру вспышкой пользоваться - в автоматическом режиме она срабатывала без вашего участия, и на результаты такой съемки, скорее всего, вы не обращали детального внимания. Правда? Не страшно! Узнаем!
А о том, что есть внешние вспышки, которые устанавливаются на тот самый "горячий башмак" (помните о таком из нашего первого урока?) — видели их у профессиональных фотографов? — вы никогда не задумывались. Да? Тоже не страшно, именно за этими знаниями вы с вами сейчас и отправимся!
Встроенная и внешняя вспышка. О хорошем и плохом
Пришло время нам разобраться с этим устройством вашей фотокамеры. - вспышкой И начнем мы с простого - со встроенной вспышки.
Все представляют себе, как выглядит встроенная вспышка и даже большинство используют ее для съемки.
Выглядит она или так:
или даже так:
Давайте попробуем сказать, какие у нее есть преимущества:
— встроенная вспышка - это прежде всего источник освещения. Если вам ну очень нужно сделать кадр в темном помещении, а у вас нет светосильного объектива или увеличенное ISO дает ужасные шумы, то тут то и поможет встроенная вспышка! (не забыли, что такое ISO и светосила? Если нужно - просмотрите еще раз уроки 2 и 3);
— при съемке со встроенной вспышкой камера настраивается автоматически, хотя делает она это, если честно, плохо;
— компактность - это самый большой «плюс» встроенной вспышки.
Так почему крутые фотографы не пользуются встроенной вспышкой? (А по секрету скажем вам, что в некоторых профессиональных фотоаппаратах встроенной вспышки и вовсе нет!)
Да потому что у нее недостатков больше, чем пользы:
— из-за маленькой площади источника света на фотографии получаются сильные блики и глубокие тени. Посмотрите на свои фотографии со встроенной вспышкой: это лица с жирным блеском на лице, с резкими тенями возле носа и под подбородком, а некоторые участки кожи имеют пересвет. Нравится? не очень!
— вспышку не возможно повернуть, ее положение нельзя изменить. Это иногда называется «вспышка в лоб». Вместе с первым недостатком с близкого расстояния получается плоская картинка. Это ужасно!
— а эти красные глаза? Вы видели этих вампиров на ваших фотографиях? И в них виновата она, встроенная вспышка!
— маленькая мощность встроенной вспышки приводит к тому, что свет не добивает до далеко расположенных объектов и позволяет снимать только с близкого расстояния. А это, в свою очередь, приводит к темному фону и пересвеченым лицам;
— ой, батарея быстро разрядилась в камере, и в самый нужный момент.... И снова вина встроенной вспышки.
Что же делать? Ответ прост: нужно научиться снимать с использованием внешней вспышки и обязательно ее купить. С покупкой, конечно, могут возникнуть проблемы: родителям придется потратится на этот не дешевый аксессуар.
Попробуем их уговорить:
Уважаемые родители! Если ваш ребенок увлекается фотографией, и вы поддерживаете его в этом начинании: необходима ваша помощь! У вас уже есть фотоаппарат, это замечательно. Если на него можно устанавливать внешнюю вспышку - пожалуйста, подумайте над ее приобретением. Это очень полезный и интересный инструмент, который откроется вашему ребенку новый мир неизведанных возможностей в фотографии! Это будет чудесным подарком, например, на день рождения или Новый год.
Какую именно надо вспышку для вашего фотоаппарата - проконсультируйтесь в ближайшем фотомагазине или задайте нам этот вопрос на форуме сайта. :) Договорились?
Важное предостережение! Хотя на камеру со стандартным горячим башмаком можно поставить любую вспышку, даже старую от родительского «Зенита», не используйте их с современными аппаратами! В старых вспышках на горячий башмак подается слишком высокое напряжение, которое может повредить электронику фотоаппарата. Безопасно пользоваться лишь современными вспышками.
А теперь разберемся, зачем же так нужна она, эта встроенная вспышка.
Современная внешняя вспышка — это не просто лампа на батарейках, а сложное устройство, с которым нужно учиться работать. Как и со встроенной, разберем по полочкам все плюсы и минусы (а они тоже есть) внешней вспышки. Начнем с хорошего:
— внешняя же вспышка гораздо мощнее встроенной. С её помощью вы сможете снимать отдалённые объекты или заполнить светом большие площади. Мощность разных моделей внешних вспышек различается — об этом вы узнаете чуть позже в этом уроке;
— внешние вспышки перезаряжаются гораздо быстрее, а значит вы сможете быстрее сделать следующий кадр и даже использовать режим серийной съёмки (затвор клац-клац-клац!);
— внешнюю вспышку, если это позволяет ваша камера, не обязательно ставить на "горячий" башмак - она может стоять на подставке или быть в руке на расстоянии от камеры и подсвечивать объект съемки под нужным угол. Это очень увлекательное свойство!
— внешние вспышки позволяют контролировать практически все свои параметры (мощность, угол обзора), выбирать различные режимы работы автоматики (или вовсе отключать её). Пока вы оставим эти возможности для взрослых;
— большинство внешних вспышек позволяют направлять свою голову в нужную сторону. Это одно из главных ее преимуществ. Чуть позже мы разберемся, зачем это делают;
— внешняя вспышка — работает от собственных батареек, поэтому не будет сажать аккумулятор аппарата;
— и забудьте о красных глазах! Долой вампиров без осинового кола!
Ух, как много хорошего! А что же из недостатков? Ну во-первых, это дорогая покупка. Во-вторых - покупка эта требует места в вашей сумке и она тяжелая. Третье - нужно следить за зарядом не только батареи фотоаппарата, но и вспышки. А это значит, что еще одно зарядное устройство вам придется брать в путешествие. Но все эти минусы забываются, когда вы увидите, как здорово снимать с внешней вспышкой!
Учимся пользоваться внешней вспышкой
Главное отличие внешней вспышки от встроенной заключается, как мы уже узнали, в поворачивающейся головке. Благодаря ей можно реализовать приём, который значительно улучшит ваши фотографии: речь идет о приеме «вспышка в потолок».
Суть приёма проста: вспышка направляется не «в лоб», а в потолок. Когда она сработает, свет попадёт сначала на потолок, который выступит в качестве гигантского рассеивателя. И уже только после этого мягкий, рассеянный свет от потолка упадёт того, кого вы фотографирует.
Таким образом, мы убиваем сразу двух зайцев. Во-первых, свет становится рассеянным, без контрастных теней. Во-вторых, он падает на объект не фронтально, а сверху вниз: такое освещение и взгляду привычнее, и лучше подчёркивает объём предметов.
Автоматика современных вспышек не требует от вас никаких дополнительных настроек: просто поднимите головку вспышки вверх, и она сама соответственно настроит все параметры. Единственное ограничение данного приёма — он применим лишь там, где... есть потолок!
Обратите внимание, что если потолок у вас не белого цвета (они бывают чёрные, коричневые) или он очень высоко, приём может не сработать. Когда потолок находится выше, чем обычно, то импульса, который рассчитала автоматика вспышки, может не хватать, и кадры будут получаться тёмными. Чтобы избежать этого, можно немного повысить ISO на фотоаппарате.
Вместо потолка можно попробовать использовать для отражения вспышки другие поверхности. Например, стены. Тут важно, чтобы отражающая поверхность была белой: только так на фото вы получите цвет без искажений.
На многих моделях есть встроенная белая отражающая карта. Её можно использовать, когда вы снимаете со вспышкой, направленной в потолок, но при этом получите и подсветку впереди, а не только сверху. Зачем это нужно? При съемке портрета, например, это выровняет тени и дает блеск в газах.Попробуйте!
В наборе к вспышке идут и рассеиватели: или встроенные, или съемные. Их можно применять, снимая "в лоб", когда нужно снимать широкую панораму.
Характеристики вспышек
Часто, читая о вспышках, вы увидите такое название, как "Ведущее число". Что это такое такое? Это главная ее характеристика, это дистанция (в метрах), на которую может дать импульс вспышка, и вы при этом получите нормально кадр. Ведущее число встроенных вспышек обычно колеблется в районе до 10...12, а у внешних — от 20 до 60. И так вы можете сравнить мощность различных вспышек при покупке. После того как вы купите вспышку и начнете снимать, вы, скорее всего, забудете о всяких ведущих числах.
Также важен и диапазон зума. Продвинутые модели вспышек могут сами, автоматически, менять угол луча света, зависящий от фокусного расстояния вашего объектива. Чем шире диапазон фокусных расстояний, с которыми может работать вспышка, тем лучше. Разумеется, никто не мешает вам снимать и с объективами других фокусных расстояний, которые больше, чем может обеспечить вспышка. Просто угол света, даваемого вспышкой, будет чуть другой, чем угол обзора объектива.
Это все, что вам нужно знать и не пугать вас цифрами и расчетами. Узнаете позже, когда подрастете.
Покупка вспышки
Итак, нам с вами удалось уговорить родителей купить вам внешнюю вспышку. Это так здорово! Чтобы это сделать правильно, мы уже узнали много. Но в этой информации очень легко запутаться начинающему фотографу и уж тем более таким "чайникам", как вашим родителям. Поэтому мы посвятим заключительную часть нашего урока советам по выбору фотовспышки. На что обратить внимание в первую очередь?
Первое. Совместимость с вашей камерой. Разумеется, чтобы эффективно работать со вспышкой, она должна быть на 100% совместима с фотоаппаратом, т.е. если у вас камера Canon - должно быть написано "для Canon". В этом плане беспроигрышным вариантом станет покупка «родной» вспышки. Уважаемые родители! Да, фирменная вспышка стоит дороже, чем китайский аналог, но не бойтесь переплатить за неё — вы получите отличное качество, надежность и гарантийный сервис.
Второе. Поворачивающаяся головка. Она позволит использовать приём «вспышка в потолок», создавая на снимках качественное, мягкое освещение. Вспышки без поворотной головки советуем не покупать.
Третье. Наличие автоматических и ручных настроек. Если первым пунктом все понятно - это решит все сложности начинающего фотографа по работе со вспышкой, то ручные настройки - это запас для изучения в будущем, когда вы вырастите.
Четвертое - зум и ведущее число. Как вы уже узнали - чем эти значения шире и больше, тем лучше.
И последнее - возможности дистанционного управления. Если ваша камера поддерживает такую функцию (об этом можно узнать из инструкции), то лишней эта характеристика не будет.
Это все, что вам, наши юные фотографы, нужно знать о вспышках. И теперь, да - да, домашка! Она обещает быть интересной!
Домашнее задание:
1. Сделайте дома несколько снимком со встроенной вспышкой. Пусть это будет портрет мамы или бабушки: попросите их немного вам попозировать.
Если вы не знаете, как вспышка включается - читаем инструкцию к вашему фотоаппарату. Воспользуйтесь, если нужно, помощью родителей.
Теперь внимательно рассмотрите ваши фотографии и найдите на них все отрицательные моменты, о которых мы говорили с вами в этом уроке. Нашли? Покажите их своим родителям. Надо покупать внешнюю!
2. Для тех, у кого внешняя вспышка уже есть.
Прежде всего обратите внимание, как правильно вставлять аккумуляторы во вспышку, научитесь аккуратно закрывать хрупкую крышку отсека, где батарейки и правильно ставить вспышку на камеру. Научитесь поворачивать головку вспышки в разные стороны. Для этого внимательно сами, или с родителями, изучите инструкцию и попрактикуйтесь.
3. Теперь, когда вспышка стоит на камере, сделайте такие же снимки, как и со встроенной вспышкой, но повернув головку вспышки в потолок. Получилось? Замечательно! Найдите на снимках все те плюсы внешних вспышек, которые мы изучили с вами, и сравните со снимками, снятыми со встроенной вспышкой. Видите, насколько они разные? И снова покажите эти снимки родителям, чтобы они поняли, что не зря сделали вам этот подарок. :) Ураааа! Получилось!
4. А теперь достаньте из паза белую отражательную карту внешней вспышки и сделайте еще пару снимков. Посмотрите внимательно на фотографии и попробуйте найти разницу с картой и без нее.
5. Попробуйте использовать рассеиватель. Сделайте фотографии с ним и без него: панораму комнаты, портрет. Сравните снимки. Поймите, для чего он нужен.
До следующего урока в нашей фотошколе, друзья, где вы узнаете о тайнах композиции! Всего вам фотографического!
А ваши вопросы, не забывайте, мы ждем на сайта.
После трёх лет работы со студийным светом я думал, что знаю про накамерную вспышку если не всё, то очень много. Три недели назад я попал в гости к одному особо опытному стробисту, который рассказал и показал столько, что я сразу понял, что надо садиться и делать перепись грабель, а потом тестить, тестить и ещё раз тестить.
Ниже - достаточно известные вещи, которые, однако, вызывали facepalm у тех, кто был вместе со мной или же у меня. В списке грабель вы с некоторой вероятностью можете найти что-нибудь новое. Если хотя бы она фича использования вспышки окажется для вас полезной, то мою задачу можно считать выполненной. Обратите внимание, материал в технических частях касается особенности работы вспышек и камер Canon. Для других брендов общая идея использования та же, но конкретика несколько отличается.
Первый косяк: режим съёмки
Вроде бы все точно знают, что снимать в помещении лучше всего в M, на улице - в M или Av. Тем не менее, момент с тем, что в приоритете диафрагмы камера при работе в интерьере почти не учитывает возможный свет вспышки в расчёте экспозиции (то есть экспопара ставится как если бы её не было), стал для многих сюрпризом.На всякий случай: при работе со вспышкой в тёмной комнате выдержка становится практически незначительной. Если доля естественного (имеющегося) света составляет всего несколько процентов от доли света, даваемого вспышкой, то выдержки для нас не существует: движение замораживается световым импульсом. Соответственно, разницы между 1/200 и 1/30 на практике не будет. Другое дело, если доля местного света хоть сколько-нибудь значительна: в этом случае на более-менее длинной выдержке может явно проступить смазывание от дрожания рук или от движения объектов. Если камера в Av решила, что нужна долгая выдержка - это и случится.
Недосвеченный фон
Казалось бы, наиболее логично в помещении выставиться на выдержку синхронизации и фигачить вспышкой в потолок или ещё куда. Но выдержка всё же имеет значение для проработки фона, особенно - в крупных помещениях, которые не заливаются целиком светом импульса. Чем дольше выдержка и выше ISO - тем более светлым становится задний план. Соответственно, в любом более-менее крупном помещении у нас всегда есть выбор между съёмкой объекта на чёрном и объекта в естественном светлом окружении. И, да, часто приходится повышать ISO, что при работе со вспышкой странно и, как мне казалось, могло использоваться только для экономии заряда батарей.Желтый фон
Если основной объект нормального цвета, а фон желтый - это проблема разницы цветовых температур. Дело в том, что свет вспышки по значению температуры выше, чем свет ламп накаливания: нужен цветной конверсионный фильтр, который приводит её температуру к температуре других источников освещения. Для ламп накаливания это желтая плёнка, наклеиваемая на вспышку. Баланс белого, разумеется, нужно ставить на лампы. С газоразрядными лампами плёнка нужна характерная розоватая.На улице постоянные пересветы
Всё очень просто: многие постоянно забывают включать режим высокоскоростной синхронизации на вспышке. Камера упирается в экспопару, основанную на выдержке синхронизации, и вынуждена отдавать пересвеченный результат. Общее правило: вышел на улицу - включил высокоскоростную синхронизацию.Кстати, этот режим очень интересно работает: вспышка быстро-быстро стробирует, давая несколько импульсов, чтобы кадр осветился равномерно не за один момент полного открытия затвора, а последовательно, по частям. В пресс-релизе Canon"а утверждается, что в таком режиме вспышка потребляет меньше питания (но, похоже, быстрее «сажает» лампу). Demoded подсказывает , что импульс получается слабее, то есть актуален на расстоянии до 4 метров. Ozgg уточняет , что вспышка не подстраивается под шторки, а бьёт на 50кГц всегда.
Плоское лицо
При наличии более-менее сносного внешнего освещения чтобы не делать традиционные «блин-лица» от вспышки, можно просто ввести коррекцию мощности вспышки, например, на одну или полторы ступени вниз. Это позволит подсветить тени, но не выбить их совсем. Вроде, очевидно, но оказалось, что некоторые делают коррекцию экспозиции всего кадра, а не импульса вспышки.Проваленные глаза
Вспышка «в лоб» используется редко, в основном - в быстром репортаже или когда нужно достать далёкий объект. Если есть выбор, обычно её лучше развернуть куда-нибудь, отдалить от камеры или использовать насадку.Если вспышкой «бахнуть» в стену или (чаще) потолок, то получится более-менее реалистичный мягкий свет, поскольку вся освещённая поверхность превратится в самостоятельный источник света для кадра.
При отражении от потолка получается характерный градиент теней: под объёктами они становятся темнее и гуще, например, глаза уходят в тень. В таких случаях надо или отклонять вспышку больше назад, или, если нет возможности, использовать специальные насадки. Хорошо для коррекции градиентов показала себя банка Гарри Фонга и её китайские братья.
Луч прожектора
Вспышка обычно следит за фокусным расстоянием объектива и двигает лампу в корпусе, чтобы перейти на широкий или узкий угол. Для сверхширокого угла предполагается, что вы достаёте карточку с микропирамидками, которая есть внутри. От автоматики можно отказаться и, к примеру, при широком угле объектива сжать импульс вспышки в достаточно узкий луч. Это актуально для подсветки одного объекта или виньетирования светом.Прицеливание в темноте
Иногда бывают ситуации, когда нужно снимать без вспышки, но фокус поймать очень сложно. Если объект движется, то часто можно просто пропустить момент, пока камера елозит объективом. В этом случае хорошо оставить прицельный свет (сеточку) вспышки, но отключить её срабатывание. Делается из меню управления вспышкой из камеры: flash firing = disable (меню есть не на всех камерах). Светодиоды работают, вспышка не светит.Вспышка не на камере
Сначала маленький обзор того, как можно подключиться:- Проводом с сохранением полного протокола обмена данными, то есть с возможностью использовать вспышку в автомате (такой кабель обычно короткий);
- Длинным синхрокабелем только «на спуск», то есть вспышка будет работать в ручном режиме;
- По ИК-синхронизации со специального девайса (он морально устарел: не подходит для улицы, плохо ловится в больших помещениях с тёмными стенами, не работает под прожекторами);
- По синхронизации с другой вспышки или управляющего блока с некоторых камер (те же ограничения);
- По радиоканалу (лучший вариант, если сохраняется E-TTL, как, например, в системе Pocket Wizard - но эта штука зверски дорогая). Очевидный плюс не только в том, что запуск идёт со 100 метров где угодно, но и в том, что в системе есть дополнительная штуковина, которая позволяет не бегать до вспышек, когда нужно применить к ним локальные настройки или просто отключит их. Нам нужно три типа девайсов: управляющие модули на каждую вспышку, основной модуль на камеру и прибамбас сверху, который выступает в роли своеобразного «микшерского пульта» для трёх групп вспышек.
Этот кабель позволяет просто запустить вспышку в ручном режиме
А этот - вынести её с горячего башмака камеры
Так вот, если посещает идея купить кабель - лучше спаять самому. Внешние светоловушки не очень надёжны и их тоже можно сделать самостоятельно. ИК-трансмиттер тоже паяется. Реально актуально брать или вторую вспышку (если нужен ещё свет) или, если снимать всерьёз и надолго - тот самый Pocket Wizard или аналоги. При выборе аналогов очень важно понимать, что нужно получать E-TTL данные, чтобы вспышки могли работать в авторежимах.
Cтойка - друг человека
Перед тем как я купил первую стойку, потратил страшные суммы на разные прибамбасы для того, чтобы получить более-менее достойный результат. Окзалось, что если речь не о репортаже, то самый хороший способ - это просто взять стойку, поставить на неё голову под вспышку, вотнкуть полупрозрачный белый зонт - и синхронизировать по второй не загорающейся (или работающей как заполняющей) вспышке. Для улицы не проканает, но в помещениях почти идеально.Ещё момент: важно специально направлять одну вспышку на приёмник другой, чтобы они срабатывали с большего расстояния. По крайней мере, доворачивать приёмник ведомой вспышки в сторону основной.
Насадки: как не накупить лишнего
Со вспышкой Canon идёт две насадки: белая карточка для блика в глазах (отражает она очень и очень мало), и пластиковая штука с микропирадмидками для рассеивания. У ряда моделей Nikon, кстати, сразу есть конверсионные фильтры. Ещё одну насадку можно сделать самому из листа бумаги, прикреплённого в форме конуса за вспышкой (знаменитый «лопух», он же «веер», он же - «фотонный отражатель»).Теперь про то, что стоит и что не стоит покупать:
- Белая пластиковая «коробочка» почти не нужна
- «Лопух» с дырками сверху хорош, но следующий вариант лучше
- «Баночка» Гарри Фонга (прозрачная) как раз даёт нормально бить в потолок и при этом избавляет от тяжелых градиентных теней, но к ней нужно привыкнуть. Учитывая дикие холивары по её поводу, лучше мне не верьте и покрутите её в руках сами. Есть много аналогов в 2 раза дешевле.
- Большой софтбокс на вспышке ведёт к смягчению света и позволяет использовать её в лоб. Нужен для репортажа, в других случаях лучше следующий пункт. Можно бегать со вспышкой и софт-боксом в руке.
- Бьюти-диш (тарелка) или зонт на просвет - это очёнь красиво, но только на стойках. Из 2-3 источников света получается мобильная студия.
- «Плафон» - круглая матовая насадка - хорош для съёмки интерьеров, но не очень подходит для людей.
- Стробофрейм (ручка + крепёж для вспышки) в разных конфигурациях хорош, но сложен в реальных съёмках, ибо тяжелый. На любителя.
- Соты важны для формирования узкого пучка света, часто интересны.
«Банка» Фонга, она же в первых негибких версиях - «Унитаз»
Почти ненужный на практике диффузор
Средний софтбокс, актуален на рисующий источник в ряде случаев
Стоит помнить, что мягкость света определяется угловыми размерами источника (и, в меньшей степени - отражением от стен): если вы возьмёте большой софтбокс и унесёте его далеко-далеко, он станет точечным. Если нужны длинные красивые градиенты - используйте крупные насадки, которые часто означают, что вам понадобятся стойки или ассистенты.
Про превспышку
Сначала быстрый ликбез: вспышка в режиме E-TTL перед кадром посылает предварительный импульс (или серию, по умолчанию - в 1/32 мощности). На основании того, что было «увидено» в кадре в результате реального прохода света через все насадки и отражения ото всех поверхностей, строится прогноз необходимой мощности. Во время отработки кадра вспышка посылает рассчитанный импульс. Автоматика сейчас очень умная, поэтому процентов 90 кадров можно смело снимать в автомате на вспышке. Ручной режим нужен тогда, когда вы хотите чётко контролировать импульс: в этом случае вспышка бьёт одним импульсом заданной мощности (это, кстати, заодно – один из способов запускать студийный свет на светоловушках).Превспышка может заставить человека начать жмуриться. Если это так, то нужно делать или FEL (фиксация экспозиции, кнопка со звёздочкой) – тогда превспышка будет задолго до самого кадра - или переходить в ручной режим. Тот же FEL в сочетании с поворотом головки вспышки, кстати, позволяет правильно экспонировать человека с краю кадра на фоне окна, например.
