Режимы фокусировки камеры. Разбираемся, как работают разные режимы автофокуса у зеркалок Nikon и Canon

Автофокус или автоматическая фокусировка для большинства фотографических сюжетов является более предпочтительным решением по сравнению с ручной фокусировкой. В умелых руках автофокус осуществляет наводку на резкость точнее, а, главное, быстрее, чем среднестатистический фотограф. Однако автофокус далеко не так прост, как это может показаться начинающему фотолюбителю, и правильное его использование весьма далеко от принципа point-and-shoot. Существует ряд тонкостей, которые следует усвоить, если вы хотите, чтобы автофокус перестал жить своей собственной жизнью и начал делать то, что вы от него хотите.

Я настоятельно рекомендую вам перечитать тот раздел инструкции к вашему фотоаппарату, который посвящён автофокусу – это одни из самых полезных страниц во всём руководстве, и информацией, содержащейся там, не стоит пренебрегать. Как минимум, вы должны представлять, какие органы управления отвечают за переключение между различными режимами работы автофокуса и выбор нужной вам фокусировочной точки.

Большинство фотоаппаратов имеют два основных режима автофокуса: одиночный и следящий.

Одиночный или покадровый автофокус (в камерах Nikon он называется Single Servo AF (S), а в аппаратах Canon – One-shot AF) предназначен для съёмки неподвижных сцен, таких как, например, большинство пейзажей. При нажатии кнопки спуска наполовину камера фокусируется на объекте, расположенном в пределах заранее выбранной фокусировочной точки, после чего фокус блокируется, позволяя вам изменить компоновку кадра (не меняя, разумеется, расстояния до объекта) и лишь затем спустить затвор.

Следует понимать, что на самом деле объектив фокусируется не на объекте, как таковом, а на определённой дистанции . Таким образом, если я позволю камере навестись на некий объект, расположенный на расстоянии 5 метров от меня, то и все прочие объекты, удалённые от меня на 5 метров, т.е. лежащие в фокальной плоскости, выйдут резкими, и пока фокус заблокирован, а расстояние до объекта не меняется, я волен вертеть камерой в угоду композиции, не опасаясь сбить фокусировку.

Этот метод хорош, когда расстояние до снимаемого объекта сравнительно велико и измеряется как минимум метрами. На близких же дистанциях, неизбежных при макросъёмке , перекомпоновка кадра, влекущая за собой изменение расстояния всего в пару сантиметров, может вылиться в заметное смещение фокуса относительно объекта, что будет особенно критичным при малой глубине резкости.

Следящий или непрерывный автофокус (у Nikon – Continuous Servo AF (C), у Canon – AI Servo AF) незаменим при съёмке движущихся объектов, таких как спортсмены или животные. Пока кнопка спуска затвора остаётся полунажатой, автофокусировка продолжает работать непрерывно, удерживая объект в фокусе, даже когда дистанция между ним и вами изменяется. Блокировки фокуса при этом естественно не происходит, поскольку линзы объектива находятся в постоянном движении, отслеживая перемещения объекта.

Очевидно, что при использовании следящего автофокуса вы не можете произвольно менять компоновку кадра, т.к. если активная фокусировочная точка покинет снимаемый объект, то и фокус сместится с объекта на фон вслед за точкой. Для того, чтобы заблокировать фокус в следящем режиме автофокуса, следует использовать фокусировку задней кнопкой .

Промежуточный или автоматический режим (AF-A или AI Focus AF), который сам решает – использовать ли одиночный или следящий автофокус, – не внушает мне большого доверия, поскольку он не всегда в состоянии отличить движение камеры от движения объекта.

Точки фокусировки

Количество фокусировочных точек в современных фотоаппаратах может достигать полусотни и даже больше. Изобилие точек фокусировки это, конечно, приятно, и порою полезно, но даже если ваша камера имеет небольшое по современным меркам число точек (девять или одинадцать), вам всё равно хватит их с головой.

При съёмке неподвижных объектов я использую только одну единственную точку, чаще всего – центральную. Одна точка позволяет мне точнейшим образом сфокусироваться на нужном мне объекте или даже на отдельной его детали, а затем, заблокировав фокус, перекомпоновать кадр так, как мне того хочется.

Автоматический выбор точек фокусировки весьма удобен, когда вы спешите, но следует помнить, что камера обычно старается сфокусироваться на ближайшем к ней объекте или же на области с наибольшим контрастом, а это далеко не всегда то, чего вы хотите. Автофокус не может знать, какой из объектов является наиболее важным и требующим безусловной резкости, а какой второстепенен, и, следовательно, может остаться не в фокусе, а потому не ленитесь самостоятельно выбрать фокусировочную точку, в случае, если автоматика камеры с этим не справляется.

Я использую автовыбор фокусировочной точки только в следующих ситуациях:

Объект движется очень быстро, и у меня попросту нет времени выбирать точки – камера сделает это куда проворнее. Это справедливо и тогда, когда движется сам фотограф, находясь, к примеру, на борту моторной лодки.
Единственный объект съёмки хорошо выделяется на сравнительно монотонном фоне, как, например, птица, летящая по небу, и у автофокуса нет шансов навестись на что-нибудь постороннее.
Все элементы снимаемой сцены находятся на одинаково большом удалении от фотоаппарата, как, например, при съёмке с высокой горы, и разницей между расстоянием до отдельных объектов можно пренебречь.
Съёмка текстур, когда снимаемая поверхность размещается в фокальной плоскости, т.е. строго перпендикулярно оптической оси объектива.
Фотоаппарат передаётся в руки человека, не имеющего понятия об автофокусе.

Во всех остальных случаях я пользуюсь единственной фокусировочной точкой.

Следует также помнить, что форма фокусировочных точек в видоискателе фотоаппарата лишь приблизительно обозначает истинные форму и габариты датчиков автофокуса.

Приоритет фокуса или спуска

Приоритет фокуса (focus priority) означает, что при полном нажатии кнопки спуска затвора, снимок будет сделан, только если объект съёмки находится в фокусе. В противном случае затвор не сработает.

Если же включен приоритет спуска (release priority), то снимок будет сделан, когда бы вы ни нажали на кнопку, вне зависимости от того, осуществлена наводка на резкость или нет.

Обычно, согласно заводским настройкам фотоаппарата, в режиме одиночного автофокуса используется приоритет фокуса, а в режиме следящего автофокуса – приоритет спуска, но вы вольны изменять приоритеты по своему усмотрению.

Различия между контрастным и фазовым автофокусом

В цифровых фотоаппаратах используются две наиболее распространённые системы автофокуса: фазовый автофокус и контрастный. Разберёмся, чем они отличаются друг от друга.

Контрастный автофокус

Контрастный автофокус используется в компактных камерах, а также в зеркальных аппаратах в режиме Live View.

Контрастный автофокус не нуждается в каких-либо дополнительных фокусировочных датчиках и для фокусировки использует непосредственно матрицу фотоаппарата. Изображение, поступающее с матрицы, анализируется процессором камеры на предмет изменения контраста. При возникновении необходимости выполнить наводку на резкость процессор даёт команду фокусировочному мотору слегка переместить линзы объектива в произвольном направлении. Если контраст изображения при этом снизился, направление изменяется на противоположное. Если контраст повысился, движение линз продолжается в исходном направлении до тех пор, пока контраст снова не начнёт уменьшаться. В этот момент автофокус возвращает объектив на шаг назад, т.е. в то положение, в котором контраст был максимальным, после чего фокусировка считается завершённой.

В силу того, что контрастный автофокус не знает, насколько и в какую сторону следует переместить точку фокуса, он вынужден действовать наощупь, ориентируясь исключительно на изменение контраста, и, как следствие, совершать множество лишних движений. Именно поэтому основным недостатком контрастного автофокуса является низкая скорость фокусировки, делающая его совершенно непригодным для съёмки подвижных объектов.

Из преимуществ контрастного автофокуса следует отметить простоту конструкции, точность и возможность сфокусироваться практически в любой точке кадра.

Фазовый автофокус

Фазовый автофокус используется в зеркальных камерах, как в плёночных, так и в цифровых. Помимо основного зеркала, необходимого для направления изображения в видоискатель, зеркальная камера снабжается также небольшим дополнительным зеркалом, которое переотражает часть света на модуль фазового автофокуса. Всякий луч света, проходя через специальную оптическую систему, состоящую из светоделительной призмы и микролинз, разделяется на два луча, каждый из которых направляются затем непосредственно на датчики автофокуса. В случае точной наводки на резкость лучи должны падать на датчики на строго определённом расстоянии друг от друга. Если расстояние между лучами меньше эталона, это указывает на то, что объектив сфокусирован ближе, чем нужно (фронт-фокус), если расстояние больше – объектив сфокусирован дальше (бэк-фокус). Величина сдвига говорит о том, насколько далёк объектив от идеального фокуса. Таким образом, фазовый автофокус сразу предоставляет процессору информацию о том, в фокусе ли объект съёмки, а если нет, то куда и насколько нужно сместить фокусировочные линзы объектива. Это позволяет осуществить наводку на резкость одним быстрым движением.

Датчики фазового автофокуса бывают линейными и крестообразными. Линейные датчики в свою очередь делятся на горизонтальные и вертикальные. Горизонтальные датчики фокусировки чувствительны к вертикальным деталям (например, стволы деревьев), а вертикальные датчики – к горизонтальным деталям (например, линия горизонта). Крестообразные фокусировочные датчики универсальны и восприимчивы к деталям, ориентированным в любом направлении. Узнать, какие именно датчики автофокуса являются крестообразными, а какие линейными, можно из руководства к вашей камере. Наиболее чувствительный датчик всегда расположен в центре кадра.

Скорость фокусировки – главное преимущество фазового автофокуса, делающее его незаменимым при съёмке динамичных сюжетов. Основными же недостатками являются сложность и громоздкость системы автофокуса, необходимость тщательной юстировки всех её компонентов, меньшая точность по сравнению с контрастным автофокусом, ограниченное число фокусировочных точек, а также невозможность использовать классический фазовый автофокус в режиме Live View.

Гибридный автофокус

Попытки совместить преимущества фазового и контрастного автофокуса привели к появлению гибридных систем, которые используются во многих беззеркальных и некоторых зеркальных камерах.

Суть гибридного автофокуса заключается в том, что фазовые датчики интегрированы прямо в матрицу фотоаппарата. Фазовый автофокус обеспечивает первичную быструю наводку на резкость, которая затем корректируется за счёт анализа контраста изображения. При этом вся система весьма компактна и не требует механической юстировки.

Что ещё влияет на точность автофокуса?

Светосила

Точность автофокуса напрямую зависит от светосилы объектива . Используемый в современных объективах механизм прыгающей диафрагмы подразумевает, что экспозамер и наводка на резкость осуществляются при полностью открытой диафрагме, которая автоматически прикрывается до выбранного значения лишь непосредственно в момент спуска затвора. Чем больше максимальное относительное отверстие объектива, тем больше света попадает на датчики автофокуса в процессе фокусировки. За счёт того, что при большей светосиле лучи света проходят дальше от оптической оси объектива, они падают на датчики под большим углом друг к другу, что облегчает определение разницы фаз. Самые точные датчики фазового автофокуса расчитаны на работу при светосиле от f/2.8 и выше, а при светосиле ниже f/8 перестают работать любые датчики. Кроме того, большая светосила обеспечивает малую глубину резко изображаемого пространства, что опять-таки повышает точность фокусировки, поскольку отклонения от идеального фокуса становятся более очевидными.

Фокусное расстояние

Чем больше фокусное расстояние объектива , тем меньше глубина резкости. Казалось бы, это должно обеспечить более точную работу автофокуса с телеобъективами. Точность-то действительно повышается, но вместе с тем за счёт исчезающе малой глубины резкости любой промах автофокуса оказывается гораздо более заметным именно при использовании телеобъективов, и в действительности попасть в фокус с телеобъективом значительно сложнее, чем с объективом, имеющим небольшое фокусное расстояние. На практике широкоугольные объективы гораздо более толерантны к ошибкам автофокуса.

Детализация

Датчики автофокуса нуждаются в ясно различимых, контрастных деталях, по которым можно было бы выполнить наводку на резкость. Так, если объект имеет чёткие контуры или рельефную фактуру, автофокус прекрасно справится со своей задачей, а вот на плоских, монотонных поверхностях ему будет попросту не за что зацепиться.

Освещённость

Чем ярче освещена сцена, тем точнее работает автофокус. При падении освещённости снижается и уровень контраста, подлежащий оценке, что сильно затрудняет фокусировку. Когда яркость сцены составляет LV 1 (см. «Световые и экспозиционные числа »), автофокус работает из рук вон плохо, а при LV –2 и ниже пользоваться автофокусом практически невозможно и фокусироваться приходится исключительно вручную.

Фотограф

Основной фактор, лимитирующий точность автофокуса – это ваше умение им пользоваться. Никакие высокочувствительные датчики и сверхбыстрые фокусировочные моторы не заменят мастерства фотографа. Без должного навыка даже самая совершенная система автофокуса будет постоянно промахиваться.

Самое главное в использовании автофокуса – это регулярная практика. Вдумчивый подход к работе автоматики позволит вам фокусироваться быстро, точно и не без излишнего вольнодумства со стороны камеры.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Фокусировка не может быть простой. Используя любой из основных режимов съемки - автоматический, портрет или пейзаж - ваша камера делает всю работу за вас. Но это слишком легко, и не профессионально. Казалось все просто, следует наполовину нажать на кнопку спуска затвора, сфокусироваться и сделать кадр. Тогда почему же многие снимки выходят смазанными и размытыми? Ответ заключается в том, что система автофокуса действительно работает, но не всегда так, как нам хочется.

Обычно, в зеркальном фотоаппарате, начального или среднего класса, есть девять точек фокусировки, которые разбросаны на определенном расстоянии друг от друга.

Всегда есть одна точка автофокусировки в центре, затем две точки сверху и снизу и по три точки с правой и левой стороны, две из которых находятся на одном уровне, а одна, прижата к краю кадра. Более продвинутые камеры имеют еще дополнительные шесть точек, хотя они, в отличие от первых девяти, не могут быть выбраны вручную.

Принцип работы Автофокуса

Для достижения автофокуса при съемке в различных режимах камеры, используется информация от всех девяти точках автофокусировки. Камера определяет расстояние от каждой части сцены из камеры, выбирает ближайший объект, который совпадает с точкой автофокусировки и блокирует автофокус в данном положении.

Это нормально и очень полезно, если вы хотите, сосредоточиться на ближайших объектах в кадре, но ведь так бывает не всегда, не так ли? Предположим, вы снимает красивый пейзаж, но при этом хотите сфокусироваться на цветке, который находится на переднем плане. Что делать в этом случае? - В таких случаях лучше выбрать режим ручной фокусировки.

Различные возможности фокусировки

Автоматический выбор точек

По умолчанию, ваша зеркалка использует все точки автофокусировки в каждом режиме съемки, но часто вы можете выбрать точки фокусировки вручную. Нажмите кнопку выбора точек автофокусировки, а именно кнопку в верхнем правом углу задней панели камеры (расположение может меняться в зависимости от марки камеры) и на экране появится подтверждение, что сейчас используется режим многоточечной автофокусировки Auto Select.

Одноточечный режим фокусировки

Для переключения между автоматическим режимом фокусировки и ручной фокусировкой нажмите на кнопку выбора точек фокусировки, как и в предыдущем шаге, но затем нажмите «Установить». Теперь камера перейдет в режим использования только одной точки фокусировки. Что бы вернуться в многоточечный режим проделайте все тоже самое.

Изменение точек фокусировки

Вы не ограничены в использовании только центральной точки фокусировки в ручном режиме управления. После переключения в автоматический режим по одной точке, вы можете использовать клавиши со стрелками, чтобы выбрать любую другую, доступную точку фокусировки. Чтобы вернуться к центральной точке снова нажмите кнопку «Установить».

Режимы фокусировки

Руководство по выбору точки фокусировки работает в любом режиме фокусировки, так что вы можете использовать или одну точку, или несколько в зависимости от того снимаете ли вы неподвижный, или движущийся объект. Выберите наиболее подходящий режим фокусировки.

Когда использовать ту или иную точку фокусировки

Автоматический выбор

Если вы хотите сфокусироваться на ближайшем объекте и вам необходимо быстро реагировать на происходящее вокруг, режим Auto Select будет для вас прекрасным вариантом. Это экономит время, так как в данном случае вы не будете заняты выбором той, или иной точки, кроме того, в этом режиме хорошо снимать движущиеся объекты.

Центральная точка фокусировки

Центральная точка фокусировки является наиболее чувствительной к освещению и наиболее точной из всех, поэтому она отлично подходит для использования при очень низком уровне освещения, или наоборот, при очень ярком свете. В то время, как использование других точек может привести к худшим результатам. Центральная точка также идеально подходит для тех случаев, когда основной объект находится в центре кадра.

Верхняя точка фокусировки

Когда вы фотографируете пейзаж, и для вас важно сделать акцент на более отдаленных объектах и областях сцены, а не на переднем плане, то лучше всего использовать верхнюю точку фокусировки. В данном случае, объекты переднего плана будут более размытыми, а объекты, находящиеся на большом расстоянии четкими и резкими.

Диагональ точек фокусировки

Портреты получаются особенно хорошо, когда объект съемки находится не в центре кадра, а немного сбоку. Снимая портрет, или в горизонтальной, или в вертикальной ориентации, выберите соответствующие точки фокусировки, расположенные по диагонали и сфокусируйтесь на одном из глаз объекта съемка. Если лицо ввернуто в три четверти, то фокусируйтесь на том глазе, который расположен ближе к камере.

Граничные точки фокусировки

Точки фокусировки, расположенные в дальней левой и правой стороне кадра очень удобны, в тех случаях, когда вы хотите, сделать изображение переднего плана более размытым, а определенные объекты, находящиеся более отдаленно, на границах снимка более четкими.

Как выбрать лучшую точку автофокусировки

В то время как для большинства из нас, девять возможных точек фокусировки будет более чем достаточно, такие высококачественные камеры как Canon EOS-1D X, оснащены невероятным количеством точек фокусировки, а именно 61 точкой. Вы можете выбрать даже несколько точек фокусировки в малых группах.

Когда точек фокусировки так много, выбор самой оптимальной точки, может оказаться сложным. Часто, кажется что, проще всего использовать центральную точку фокусировки, сфокусироваться, затем слегка нажать на кнопку спуска затвора для достижения фокуса.
Вы можете заблокировать настройки фокусировки, удерживая кнопку спуска затвора, создать композицию кадра, а затем полностью нажать на кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок. Это часто работает, но не всегда это может быть лучшим вариантом.

Основная проблема с использованием только центральной точкой фокусировки заключается в том, что информация об освещении и значение экспозиции устанавливаются одновременно. То есть, например, вы фокусируетесь сначала на объекте, который находится в тени, а затем быстро переключаетесь на объект, находящийся на солнце, то в этом случае изображение будет переэкспонированным.

Зафиксировать точку

Вы можете нажать на AE Lock, затем создать композицию кадра, благодаря этому камера будет учитывать постоянно меняющиеся условия освещения. При этом вам следует держать зажатой кнопку спуска затвора, чтобы сохранить фокус заблокированным.

Но это, как правило, легче выбрать точку автофокусировки, которая ближе к той области на которой вам требуется сфокусироваться, поэтому любое последующее движение камеры будет минимальными

Выбор наиболее подходящей точки автофокусировки не только обеспечивает более точный замер освещенности, он также уменьшает дрожание камеры, после того, как точка фокусировки была зафиксирована. Кроме того, точки фокусировки размещены на дисплее, соблюдая правило третей, которое способствует созданию правильной композиции.

Как приручить автофокус

Система фокусировки камеры призвана помочь вам сделать снимки резкими, а значит качественными. Настраивать резкость вы можете вручную или предоставить это автоматике фотоаппарата. Ваш выбор, скорее всего, будет обусловлен ситуацией съемки и творческими замыслами.

На самом деле автофокусировка современных камер с большинством сцен справляется «на отлично». Однако не стоит думать, что камера все сделает сама. Есть целый ряд нюансов, только после освоения которых вы сможете «приручить» автофокус и получить такие кадры, какие хотелось бы именно вам.

Режимы автоматической фокусировки

Чтобы приступить к работе с автофокусом, для начала включите его. В ряде камер для этого существует специальный переключатель обозначенный как «AF/M». С его помощью вы выбираете ручную («М») или автоматическую («AF») фокусировку. Если подобного переключателя на камере или объективе не обнаружено, значит режим автофокуса активируется у вас с помощью меню.

Современные зеркальные камеры имеют несколько режимов автоматической фокусировки. Выбирая режим, вы определяете как именно будет фокусироваться ваш объектив. От правильности выбора будет зависеть точность работы автоматики и, в итоге, качество вашего снимка.

Основные режимы автофокуса, которые есть на каждой зеркальной камере, это покадровая фокусировка (ее еще называют точечной, одиночной, конечной или разовой) и следящая фокусировка (непрерывная). Выбрать необходимый вам режим нужно в настройках камеры.

Также вы должны знать, что по умолчанию режим покадровой фокусировки работает в приоритет фокуса (т.е. затвор сработает только после фокусировки), а режим следящей фокусировки работает в приоритете спуска (т.е. камера сделает снимок сразу после нажатия кнопки спуска затвора, независимо от фокусировки). Данные настройки вы можете изменить по своему усмотрению.

Покадровый автофокус в камерах разных производителей может обозначаться как

Покадровая фокусировка используется для статичных сцен (например, пейзажей, портретов или предметной съемки). Прежде чем сделать снимок, вы должны убедиться, что камера полностью сфокусировалась. Автоматика сообщит вам об этом с помощью звукового сигнала и изменения подсветки в области наведения фокуса. Если объект съемки движется, фотоаппарат может допустить ошибку - объект выйдет из зоны резкости. Поэтому при смене положения объекта необходимо сфокусироваться повторно.

Следящий автофокус как раз предназначен для съемки динамичных сцен (например, спортивные игры, дети или бегущие животные). Пока кнопка спуска затвора нажата до половины, камера непрерывно удерживает во внимании объект съемки и отслеживает расстояние до него при изменении дистанции. Автоматика определяет предполагаемую скорость перемещения объекта по данным предыдущих фокусировок и наводит резкость на рассчитанную дистанцию. Процесс фокусировки не останавливается до момента создания снимка.

Если объект постоянно меняет скорость движения, то возможны ошибки автофокусировки, однако они минимальны. Также качество работы следящего автофокуса зависит от освещенности снимаемой сцены, возможностей вашей оптики и количества сенсоров автослежения, которое использует камера. В меню фотокамеры режим следящего автофокуса отображается как

·AIServo - для камер Canon;

·AF (C) - Continuous Servo – зеркалки Nikon.

Вам стоит учитывать, что постоянное удерживание движущегося объекта в фокусе камеры, значительно ускоряет расход заряда батареи. Поэтому предполагая длительный съемочный процесс, возьмите с собой на место съемки дополнительный аккумулятор.

Автоматический или интеллектуальный автофокус. Электроника фотоаппарата сама выбирает режим фокусировки, определив статичен или динамичен объект в кадре. Этот удобно, когда нужно постоянно держать в поле зрения множество объектов и вам сложно предугадать, какой режим фокусировки понадобится в следующий момент. Также интеллектуальный автофокус зачастую «спасает» новичков. Тем не менее, согласитесь, иногда системе камеры сложно угадать ваш творческий замысел. Поэтому в итоге вы можете получить далеко не такой снимок, какой хотели бы. В меню режим интеллектуального автофокуса обозначается как

· AI Focus AF - в камерах Canon;

·AF-A - у Nikon.

Точки фокусировки

Определившись с режимом работы автофокуса, выставьте в меню камеры необходимую точку фокусировки. Таким образом вы «дадите понять» своей камере, где именно в области кадра нужно фокусироваться.

Точка фокусировки – это некая точка в пространстве, которая соотносится с объектом съемки или его частью. В результате работы автофокуса она оказывается наиболее резкой в кадре. Также точками фокусировки называют специальные метки в видоискателе фотоаппарата, с которыми фотограф соотносит объект съемки для последующей фокусировки на нем.

Зеркальная камера позволяет произвести фокусировку по всем возможным или по одной заданной точке. Точность и устойчивость автофокуса во многом зависит от количества и расположения точек фокусировки. А само количество точек зависит от модели конкретного фотоаппарата. В некоторых современных модификациях профессиональных камер их может быть до пятидесяти. Однако для успешной работы вам будет вполне достаточно девяти или одиннадцати точек фокусировки, которыми располагает большинство современных фотокамер.

Расположение точек фокусировки в видоискателе приблизительно отображает расположение датчиков автофокуса камеры. Сенсоры автофокуса могут работать по отдельности или дополняя друг друга для более точной фокусировки. Центральный датчик зачастую работает наиболее точно.

Фокусировка по всем точкам (или автоматический выбор точки фокусировки). Работает как в режиме следящего, так и покадрового автофокуса. В меню фотокамеры автоматический выбор точки фокусировки графически изображается как белый прямоугольник.

По умолчанию камера использует все точки автофокуса. Когда у вас нет возможности тщательно настроиться, то это может быть удобно. Главное помнить, что камера, получив информацию от датчиков, фокусируется на объекте, который расположен к ней ближе остальных или же на том, который наиболее контрастен. Достаточно этого для вашей работы или нет – судите сами.

Когда вы работаете в режиме покадрового автофокуса, в видоискателе будут подсвечиваться точки, на которых сфокусировалась камера. Если вас не устроит результат фокусировки, вам нужно будет провести ее заново. А в режиме следящего автофокуса подсвечивания не произойдет.

Автоматический выбор точек фокусировки уместно использовать если:

·снимаемый объект динамичен (например, съемка из окна автобуса) или движение объекта трудно предугадать (например, съемка футбольного матча). В таком случае выбирать точку фокусировки каждый раз после очередного перемещения просто не представляется возможным. Очень хорошо срабатывает фокусировка по всем точкам одновременно с режимом следящего автофокуса;

·снимаемая сцена находится в удалении от объектива, и вы хотите получить резким все элементы кадра (например, вид с холма на город);

·если предмет съемки находится на однотонном фоне, то камера не ошибется в наведении фокуса (например, белый предмет на белом фоне).

В других случаях, чтобы резким на снимке оказалось именно то, что вы задумали, выбирайте точку фокусировки самостоятельно.

Фокусировка по центральной точке . Многие фотографы используют именно фокусировку по одной точке для постоянной работы в покадровом режиме автофокуса: это удобно в большинстве ситуаций.

·определите центральную точку фокусировки в видоискателе;

·наведите ее на главный объект будущего кадра;

·нажмите кнопку спуска затвора до половины, чтобы объектив сфокусировался и заблокировал фокус;

·перекомпонуйте кадр согласно своему замыслу, перемещая камеру в одной плоскости;

·сделайте снимок.

Такой метод подойдет для статичных сцен (например, портретов, пейзажей предметной съемки) и, конечно же, для кадров, где объект располагается по центру.

Центральный сенсор камеры наиболее чувствителен и точен, поэтому фокусировку по нему можно применять в условиях плохой освещенности или наоборот, когда вы работаете в контровом освещении, и фокусировка затруднена.

Фокусировка по заданной точке (или динамическая автофокусировка).Режим позволяет вручную установить любую нецентральную точку, которая в кадре должна быть наиболее резкой. Переключение точек происходит с помощью колесика или кнопки-джойстика.

Например, если вам нужно акцентировать внимание зрителя на заднем плане снимка, то лучше всего фокусироваться по верхним точкам, тогда объекты переднего плана будут немного размытыми. А при работе над портретом старайтесь соотнести точку фокусировки с глазами модели.

3 D слежение. Используют одновременно со следящим режимом автофокуса. Фотограф выбирает точку, сенсор камеры фокусируется на ней и продолжает удерживать фокусировку при перемещении объекта или при изменении положения самой камеры. Таким образом, точка фокусировки перемещается автоматически. При этом датчики учитывают не только расстояние до объекта, но и его цвет, что делает фокусировку более надежной.

Блокировка автофокуса для перекомпоновки кадра

Для чего нужна активация автофокуса, вам уже понятно, а вот его блокировка требует отдельного внимания.

Блокировка автофокуса (т.е. удерживание внимания камеры на нужном фотографу объекте) используется чаще всего для перекомпоновки кадра. То есть, вы навели резкость, а потом переместили камеру так, чтобы композиция снимка оказалась наиболее удачной. Как же «убедить» камеру удерживать фокус? Для этого существует два способа.

После наведения резкости в покадровом режиме фокусировки , камера фиксирует фокус и сохраняет его до нажатия кнопки спуска затвора (пока не сделан снимок).

Для того чтобы фокус «не ушел» во время перекомпоновки кадра, следует понимать, что автоматика на самом деле фокусируется не на конкретной кошке, например, которую вы снимаете, а на определенном расстоянии до этой самой кошки. Поэтому, если во время перекомпоновки вы изменяете дистанцию (подойдете ближе к объекту или отойдете дальше от него), то фокус собьется, и ваша кошка на снимке окажется нерезкой.

Зато все объекты, которые находятся в одной плоскости с кошкой (т.е. на такой же дистанции от камеры) будут резкими. Именно поэтому при перекомпоновке кадра камеру можно перемешать только в пределах одной плоскости (т.е влево и вправо, вверх и вниз).

Может оказаться неуспешным даже смещение камеры в плоскости фокусировки: это зависит от того, как сильно вы смещаете камеру, какая у вас глубина резкости и объектив. Иногда более подходящий способ достичь резкости в нужной части кадра – использовать боковую точку фокусировки без последующей перекомпоновки.

Соответственно, если вы снимаете динамичные объекты в режиме следящего автофокуса , то первый способ блокировки вам не подходит: когда вы сместите камеру, фокус сместится также вслед за точкой фокусировки. В таком случае можно использовать «ловушку автофокуса» - фокусировку задней кнопкой. Кнопка AF-ON(или AF-stop) на профессиональных камерах – это и есть средство, позволяющее «поймать» в зоне фокуса необходимый объект.

На зеркальных камерах любительского уровня кнопка AF-ON чаще всего отсутствует. Однако с помощью меню можно назначить функцию AF-ON программируемой кнопке (если есть таковая).

Будьте внимательны, когда вы переключите фотоаппарат в режим AF-ON, при нажатии спуска затвора он автоматически фокусироваться не будет. Чтобы камера сфокусировалась, нужно будет нажать AF-ON, а когда вы отпустите кнопку, фокус зафиксируется. Перефокусировка не произойдет, пока вы повторно не нажмете кнопку AF-ON.

В каких ситуациях предпочтительна ручная фокусировка

Многие начинающие фотографы напрасно пренебрегают работой с ручной фокусировкой, отдавая предпочтение автоматической. На практике возникают ситуации, когда ручная фокусировка помогает быстрее добиться желаемого творческого результата.

Для начала работы в режиме ручной фокусировки установите переключатель на вашем объективе в позицию «МF», а затем поворачивайте фокусировочное кольцо до получения необходимой резкости.

Рассмотрим ситуации, в которых удобнее использовать ручную фокусировку:

Съемка вне фокуса

Когда вы изучите и повторите на практике все приемы правильной фокусировки, вы можете попробовать нарушать их для получения художественных снимков вне фокуса. Безусловно, чтобы такие работы не казались просто «испорченными кадрами», нужно хорошо продумать их концепцию и разработать идею, которую вы хотите донести своему зрителю. Для этого нужно обращать внимание на предметы, которые интересны своими очертаниями и смогут придать снимкам некий мистический или сюрреалистический смысл.

Не забывайте, что с первого раза нужный снимок может не получиться, однако со временем, когда вы перейдете со своей камерой на «ты», техника станет вашим надежным помощником в реализации творческих замыслов.

Фотографии для иллюстрации статьи взяты с официального сайта производителя T amron

Система автоматической фокусировки камеры настраивает объектив, чтобы сфокусироваться на объекте и может обеспечить разницу между чётким снимком и упущенной возможностью. Несмотря на кажущуюся очевидность задачи «чёткость в точке фокусировки», скрытая работа, необходимая для фокусировки, к сожалению, далеко не так проста. Данная глава призвана повысить качество ваших снимков, обеспечив понимание принципов работы автофокуса и тем самым позволив вам извлечь максимум из его возможностей и избежать его недостатков.

Примечание: автофокус (AF) работает либо с использованием сенсоров контраста в камере (пассивный AF ), либо посылая сигнал для подсветки или оценки расстояния до объекта (активный AF ). Пассивный AF может осуществляться методами контрастного или фазового детектора, но оба метода для достижения точного автофокуса опираются на контраст; вследствие этого с точки зрения данной главы они считаются качественно идентичными. Если не указано обратное, данная глава рассматривает пассивный автофокус. Мы рассмотрим также метод вспомогательного луча активного AF ближе к концу.

Концепция: сенсоры автофокуса

Сенсор(ы) автофокуса камеры расположены в различных частях поля зрения изображения и являются целой системой, стоящей за достижением чёткого фокуса. Каждый сенсор измеряет относительный фокус по изменениям контраста в соответствующей области изображения, и максимальный контраст считается соответствующим максимальной резкости.

Изменение фокусировки:		Размытие	Полуфокус	Резкость
	400%	Гистограмма сенсора

Основы контраста изображений описаны в главе о гистограммах изображений .
Примечание: многие компактные цифровые камеры в качестве сенсора контраста используют собственно сенсор изображения (используя метод, называемый контрастным AF) и необязательно оборудованы несколькими дискретными сенсорами автофокуса (которые чаще встречаются при использовании фазового AF). Диаграмма вверху иллюстрирует контрастный метод AF; метод фазового детектора отличается от него, но тоже основывается на контрасте как критерии автофокуса.

Процесс фокусировки в общих чертах работает следующим образом:

Процессор автофокуса (AFP) незначительно изменяет дистанцию фокусировки.
AFP считывает сенсор AF и оценивает, как и насколько изменился фокус.
Используя информацию из предыдущего шага, AFP настраивает объектив на новую дистанцию фокусировки
AFP последовательно повторяет предыдущие шаги, пока не будет достигнут удовлетворительный фокус.

Весь процесс обычно занимает доли секунды. В сложных случаях камера может не достичь удовлетворительного фокуса и начнёт повторять вышеописанный процесс, что означает отказ автофокуса. Это ужасный случай «охоты за фокусом», когда камера постоянно гоняет фокус вперёд-назад, не достигая фокусировки. Однако, это не значит, что фокусировка на выбранном предмете невозможна. Следующий раздел рассматривает случаи и причины отказа автофокуса.

Факторы, влияющие на автофокус

Предмет съёмки может иметь огромное влияние на степень успешности автофокуса, зачастую даже большее, чем разница между моделями камер, объективов или параметров фокусировки. Три наиболее важных фактора, влияющих на автофокус, - это степень освещённости, контрастность предмета и движение камеры или предмета .

Пример, иллюстрирующий качество различных точек фокуса, показан слева; наведите курсор на изображение, чтобы увидеть преимущества и недостатки каждой из точек фокуса.

Заметьте, что все эти факторы взаимосвязаны; другими словами, автофокус достижим даже на слабо освещённом предмете, если он имеет при этом высокий контраст, и наоборот. Это имеет важные последствия для вашего выбора точки автофокуса: выбор точки фокуса, которая находится на чёткой границе или выраженной текстуре, поможет достичь лучшего автофокуса , при прочих равных условиях.

Пример слева выгодно отличается тем, что точки наилучшего автофокуса совпадают с положением предмета. Следующий пример более проблематичен, поскольку автофокус лучше работает на фоне, чем на предмете. Наведите курсор на изображение внизу, чтобы отметить области хорошей и плохой работы автофокуса.

На снимке справа, если сфокусироваться на быстродвижущихся источниках света за предметом, сам предмет может оказаться вне фокуса, если глубина резкости невелика (как обычно и бывает при съёмке в условиях низкой освещённости наподобие показанных).

Иначе, фокусировка на внешней подсветке предмета, возможно, была бы наилучшим подходом, за вычетом того, что эта подсветка быстро меняет расположение и интенсивность в зависимости от положения движущихся источников света.

Если сфокусировать камеру на внешней подсветке не удаётся, менее контрастной (но более статичной и достаточно хорошо освещённой) точкой фокуса могут быть выбраны ноги модели или листья на земле на одинаковом расстоянии с моделью.

Однако, вышеописанный выбор затрудняется тем, что его зачастую нужно сделать в течение долей секунды. Дополнительные специфические техники автофокусировки для неподвижных и движущихся объектов будут рассмотрены в соответствующих разделах ближе к концу этой главы.

Количество и тип точек автофокуса

Устойчивость и гибкость автофокуса в первую очередь являются результатом числа, положения и типа точек автофокуса, которые доступны в данной модели камеры. Зеркальные камеры высшего класса имеют 45 точек автофокуса и более, тогда как другие камеры могут иметь даже всего лишь одну центральную точку. Два примера расположения сенсоров автофокуса показаны ниже:

На примерах слева и справа приведены камеры Canon 1D MkII и Canon 50D/500D, соответственно.
Для этих камер автофокус невозможен для диафрагм, меньших чем f/8.0 и f/5.6.

Примечание: «вертикальным» сенсор называется только потому, что обнаруживает контраст
вдоль вертикальной линии. Ирония в том, что такой сенсор, как следствие,
наилучшим образом обнаруживает горизонтальные линии.

Для цифровых зеркальных камер количество и точность точек автофокуса может также меняться в зависимости от максимальной диафрагмы используемого объектива, как показано выше. Это важный фактор при выборе объектива: даже если вы не планируете использовать максимальную диафрагму объектива, она тем не менее может помочь камере достичь более высокой точности автофокуса . Далее, поскольку центральный сенсор автофокуса практически всегда наиболее точен, для предметов вне центра зачастую лучше всего сперва использовать этот сенсор для наведения на фокус (перед изменением композиции).

Несколько сенсоров AF могут работать одновременно для повышения надёжности или по отдельности для повышения своеобразия, в зависимости от выбранных параметров настройки камеры. У некоторых камер есть также «АвтоГРИП», вариант для групповых фотографий, который обеспечивает попадание всех точек кластера фокусировки в приемлемую степень фокуса.

Режимы AF: следящий (AI SERVO) или разовый (ONE SHOT)

Наиболее широко поддерживаемым режимом фокусировки камеры является разовый, который наилучшим образом подходит для статичных изображений. Этот режим подвержен ошибкам фокусировки для быстродвижущихся объектов, поскольку не рассчитан на движение, вдобавок он может затруднить отслеживание движущихся объектов видоискателем. Разовая фокусировка требует достижения фокуса, прежде чем снимок может быть сделан.

Многие камеры поддерживают также режим автофокуса, который непрерывно адаптирует дистанцию фокусировки для движущихся объектов. Камеры Canon называют этот режим «AI Servo», а камеры Nikon - «непрерывной» фокусировкой. Следящий режим работает на основе предположения о местоположении объекта в следующий момент времени на основании расчёта скорости движения объекта по данным предыдущих фокусировок. Камера затем фокусируется на предугаданную дистанцию с опережением для учёта скорости спуска (задержки между нажатием спуска и началом экспозиции). Это существенно повышает вероятность правильной фокусировки на движущихся объектах.

Примеры максимальных скоростей слежения показаны для различных камер Canon ниже:

Значения справедливы для идеальных контраста и освещённости при использовании объектива
Canon 300 мм f/2.8 IS L.

Вышеприведенный график можно использовать для приближённого подсчёта возможностей других камер. Действительные предельные скорости слежения зависят также от того, насколько неравномерно движение объекта, контраста и освещённости объекта, типа объектива и количества сенсоров автофокуса, используемых для слежения. Имейте также в виду, что использование следящего фокуса может значительно сократить время жизни батареи вашей камеры, так что применяйте его только при необходимости.

Вспомогательный луч автофокуса

Многие камеры комплектуются вспомогательным лучом AF, видимым или инфракрасным, который применяется в методе активного автофокуса. Это может быть очень полезно в ситуациях, когда объект недостаточно освещён или недостаточно контрастен для автофокуса, хотя использование вспомогательного луча имеет также и свои недостатки, поскольку автофокус в этом случае работает намного медленнее.

В большинстве компактных камер используется встроенный источник инфракрасного света для работы AF, тогда как цифровые зеркальные камеры часто используют встроенную или внешнюю вспышку для подсветки объекта. При использовании вспомогательной вспышки достичь автофокуса может быть затруднительно, если предмет заметно смещается между вспышками. Поэтому использование вспомогательной подсветки рекомендуется только для неподвижных объектов.

На практике: съёмка движения

Автофокус практически всегда будет лучше всего работать при съёмке движения в следящем (AI servo) или непрерывном режиме. Эффективность фокусировки может значительно повыситься при условии, что объективу не нужно осуществлять поиск в большом диапазоне дистанций фокусировки.

Пожалуй, наиболее универсальный способ этого добиться - это предварительно сфокусировать камеру на области, в которой вы ожидаете появления движущегося объекта . На примере с велосипедистом предфокус может быть осуществлён по обочине дороги, поскольку велосипедист наверняка появится поблизости от неё.

На некоторых объективах для зеркальных камер присутствует переключатель минимальной дистанции фокусировки, установка его на предельно возможную дистанцию (ближе которой предмет ни в коем случае не окажется) также повысит эффективность.

Учтите, однако, что в режиме непрерывного автофокуса снимки могут быть сделаны, даже если точная фокусировка ещё не достигнута.

На практике: портреты и другие статичные снимки

Статичные снимки лучше всего снимать в режиме разового фокуса, который гарантирует, что точный фокус был получен до начала экспозиции. Обычные требования к точке фокусировки касательно контраста и освещённости применимы и здесь, но требуется ещё и незначительная подвижность предмета съёмки.

Для портретов наилучшей точкой фокусировки является глаз, поскольку это стандарт и поскольку он обеспечивает хороший контраст. Несмотря на то, что центральный сенсор автофокуса обычно наиболее чувствителен, наиболее точная фокусировка для нецентральных объектов достигается использованием нецентральных точек фокусировки. Если использовать центральную точку фокусировки для фиксации фокуса (и далее изменять композицию), дистанция фокусировки всегда будет несколько меньше действительной, и эта ошибка нарастает с приближением объекта. Точная фокусировка особенно важна для портретов, поскольку они обычно имеют малую глубину резкости .

Поскольку наиболее общеупотребимые сенсоры автофокуса являются вертикальными, может быть уместно побеспокоиться о том, какой контраст преобладает в точке фокусировки, вертикальный или горизонтальный. В условиях малой освещённости порой автофокуса можно достичь, только повернув камеру на 90° на время фокусировки.

На примере слева ступеньки состоят преимущественно из горизонтальных линий. Если фокусироваться на дальней из передних ступенек (в расчёте на получение гиперфокального расстояния), чтобы избежать отказа автофокуса, можно на время фокусировки сориентировать камеру в ландшафтное положение. После фокусировки можно при желании повернуть камеру в портретное положение.

Заметьте, что эта глава рассматривает, как фокусироваться, а не на чём фокусироваться. За дальнейшей информацией по данному вопросу изучите главы о глубине резкости и гиперфокальном расстоянии .

Настройка автофокуса Сanon - это несложный процесс, который состоит из нескольких этапов предназначенных для проверки точности фокуса и внесения поправок, если таковые нужны. Что бы как можно лучше изложить материал, я использую часть ответа технического пиарщика Canon - Чака Вестфолла (Chuck Westfall), который 12 раз в год дает ответы на вопросы пользователей в онлайн ресурсе TheDigitalJournalist.

Как это ни прискорбно, но точность системы автофокуса, это действительно большая проблема для Canon. Здесь возможны технические огрехи производства и случаи несовместимости. Вообще несовместимость изначально совместимых деталей это сильно философская тема, но такое явление иногда случается, и не только у Canon.

Возможно, из-за выраженной проблемы и была разработана система подстройки автофокуса что, безусловно, очень и очень удобно! Такая функция позволяет настроить практически любой рабочий объектив! Это великолепно! Раньше чтобы отъюстировать комплект приходилось нести фотоаппарат и объектив в авторизованный сервисный центр. Огромной проблемой это было для людей из малых городов, где такого сервисного центра просто не существовало.

Теперь же коррекция автофокуса стала доступной и удобной, а наша с вами задача разобраться в том, как ней пользоваться.

Прежде чем приступить к делу, скажу еще пару слов о процессе подстройки. Если вкратце, то для определения точности работы объектива вам необходимо совершить серию кадров, благодаря которым становится ясно, попадает ли автофокус или же он промахивается. Промахи могут быть двух типов: перелет точки фокусировки и недолет, бек-фокус и фронт-фокус соответственно.

Если все хорошо, то вы забываете об этой статье и радуетесь жизни. Если же вы обнаружили промахи, то необходимо понять, какие они и внести соответствующую поправку в фотоаппарат, которая, к слову, не меняет заводской прошивки. Такого типа поправки работают следующим образом: фотоаппарат получает не одну команду (навести резкость), а две, второй командой является сместить точку фокусировку назад или вперед на определенную величину.

Такая регулировка автофокуса еще может разделяться на два типа в соответствии с промахами автофокуса. В первом случае фотоаппарат промахивается со всеми объективами одинаково, а во втором с каждым объективом на разное расстояние.

Оба вида настройки совершенно ничем не отличаются. Разве что затратами времени при наличии большого парка объективов, в этом случае первый вариант настройки окажется быстрее.

Давайте закончим длинное вступление и перейдем непосредственно к подстройке автофокуса, которую, кстати, написал упомянутый выше Чак Вестфолл.

Как настроить автофокус на Сanon?

установите фотоаппарат на хороший крепкий штатив;
установите правильную мишень с помощью которой проверяют автофокус. Скачать ее можно . Характеристики мишени и ее расположение подробным образом описано в статье « »;

на мишень должно попадать достаточно однородного света;
расстояние до мишени должно быть не меньше 50-ти крат фокусного расстояния объектива. К примеру, для объектива с фокусным расстояние 105 мм мишень должна располагаться на расстоянии 5,25 м (105 мм х 50 = 5250 мм = 5,25 м);
на объективе должен быть включенным режим автофокуса canon;
режим фокусировки фотоаппарата – One-Shot AF;
для теста необходима центральная точка фокусировки;
тестовые снимки проводятся с максимально открытым диафрагменным числом;
используйте режим «Приоритет диафрагмы» (Av) или же полностью ручной режим (М);
для успешного теста необходима правильная экспозиция;
используйте максимально возможное значение ISO;
если на объективе имеется система стабилизации, то обязательно отключите ее;
для предотвращения шевеленки используйте спусковой трос или таймер спуска затвора;
великолепный результат даст включенная функция предварительного подъема зеркала;
вам нужно сделать три серии снимков при которых будет использована подстройка автофокуса со значениями от -5 до +5. Серии будут следующими: 3 снимка подряд со значением -5; три снимка подряд со значениями 0 и 3 последних снимка с -5;
просмотрите фотографии, которые у вас получились на откалиброванном мониторе с масштабом 100%;
повторите серии тестовых снимков с другими значениями подстройки автофокуса и таким образом добейтесь получения самых резких фото;
введите полученные максимально резкие значения подстройки в соответствующее меню фотоаппарата.

Перед тем как проверить и настроить автофокус, рекомендую вам прочитать рекомендации ниже, которые позволят еще более точно провести тесты:

Исключите углы между мишенью проверки автофокуса и оптической осью объектива. Наличие таких углов сильно снижает стабильность и эффективность работы автофокуса. Стоит помнить о том, что сенсор автофокуса цифрового фотоаппарата собран из большого количества линейных групп пикселей. Наведение фокуса на линию мишени, расположенную под углом к оптической оси объектива может привести к тому, что лишь несколько пикселей из каждой группы смогут идентифицировать мишень. Идеальными условиями теста было бы полное совпадение контрастной части мишени ко всей площади центрального датчика автофокуса.

Для получения максимально качественных тестовых снимков, перед каждым спуском затвора вручную сбивайте фокусировку. Для этого настраивайте объектив на бесконечность. Только совершив эту процедуру, проводите фокусировку.

При съемке одинаковых групп снимков, скорее всего фотографии в них будут немного отличаться. Это нормальная ситуация связанная с допусками системы автофокуса фотоаппарата.

Для заметки, подстройка автофокуса объективов проявляется тем сильнее, чем длиннее фокусное расстояние объектива.

Следует знать, что подстройка автофокуса объектива с переменным фокусным расстоянием будет актуальна на этом объективе только лишь на том значении фокусного расстояния, на котором вы проводили тест. Другими словами, тестируя объектив 28-70 на фокусном расстоянии 50 мм, внесенные вами поправки, будут работать только на фокусном расстоянии 50 мм. Производитель в данном случае рекомендует проводить подстройку такого объектива на максимально используемом фокусном расстоянии.

Может случиться, что для какой-то определенной пары объектив-фотоаппарат настройка автофокуса окажется неэффективной. В этом случае обратитесь в авторизованный сервисный центр для юстировки на специальных стендах.

Так же вам необходимо знать, что на данный момент не существует официальной системы для подстройки автофокуса. Описанная выше методика является той, по которой в большем количестве случаев был достигнут положительный результат. Поэтому, если вы придумали более эффективную или быструю методику – пользуйтесь ею!

Просмотры: 25067